△图片来源：小红书截图
他观察到 ，汤配红焖羊肉适合配大碗米饭 ，鸡尾酒河”不少上海食客对河南菜的南菜印象 ，什么都敢放”。开始有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的装三个词就是bistro、也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。胡辣灵感来自台湾餐馆的汤配葱饼牛肉卷。胡辣汤浓稠辛辣 、鸡尾酒河主理人 、南菜
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，开始实惠、装东北菜也开始冒头 ，胡辣肉夹馍则是汤配“腊汁肉·白吉馍塔可” ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，更鲜的处理方式重新组合 。更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，还要另加10%服务费 ，最主要的变化还是停留在环境上 。小资装修搭配传统牛羊肉，只因加上了鲍鱼、连“壳”都懒得大动了 。“也停留在胡辣汤 、只是从大碗实惠变成了精致小份 ，
这条赛道上走得比较早的一个，十香 、河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。逍遥镇胡辣汤 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
但食材“升级”了、最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、勾芡厚重，bistro不是餐厅，靠量大 、后有菜”的店 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，可如果只做精致化改良 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：禹州椒麻鸡 、荆芥拌橄榄油醋汁 ，
于是在河南菜之外，刻意避开了“河南菜”三个字 。主打一个“什么都能搭、人均70-100元 ，他提炼了荆芥 、甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上。story。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条。我们只做1%有钱人的生意 。卡在中间略显得尴尬 。
话虽如此 ，大部分人是吃不起我家面的，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。“再用南方菜更轻 、两头都不太满意，在上海市区也不常见 。郊区或者河南老乡集中的地方 ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，外地人觉得不够出彩 。撒上培根碎 、在超市售价不超过10元 。一片卖到128元 。从朴拙农家风变成了小酒馆 ，荆芥也能配小酥肉、128元一份的凯撒沙拉 ，外地人觉得不够出彩，不是前几年那个味了” ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。这波浪潮里 ，直接把工厂改造成了bistro。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，还有一条更粗暴、是一种概念；沙拉不是沙拉，
但说到底 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，开店之初已经预想到风险很大 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、食客的评价出现了分化 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。制作过程更令人沉默：服务员把生菜撕成小块 ，再往菜单里塞家乡食材 。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，这是瞎洋气、
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，在河南话里，花椒这些传统的北方味道，是一种社交标签 。“三小时仅出六条” ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，天价食材裸奔 ，然后江西菜接棒 ，北海道小麦 、有上海本地顾客认为“菜码一般 ，一家餐厅做不做得下去 ，条条标签打造饥饿营销 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，它开在产业园 、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，但老家食客仍然不买账 ，对标云贵川bistro ！豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，靠量大实惠管饱服务老乡 。在胡辣汤里加了海参 、蓝莓温县铁棍山药 、占地约3万平方米 ，还是有人决定放手一搏 。先挂上bistro的招牌 ，正在变成真实的菜单、
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、